社会主义改造运动在1955年展开,全社会实行公私合营。成都市把原来的3000多家餐馆进行了合并、撤销和搬迁,组建成大约300家餐馆,并且成立了一个行业工会“饭菜面食业工会”。后来,这个工会改组成饮食服务公司,统一调配餐馆、厨师和烹饪原料。这种国营的格局,一直持续到上个世纪80年代。
也不是说共和国领导人没有考虑过餐饮业,国家把荣誉给了那些优秀的厨师,征召他们到各级招待所服务,或奉调北京为首长理厨,或请他们在首都大餐馆掌灶[5]。同时国家也给了川菜历史上取得的成就以应有肯定,川菜由此进入了重大国事活动。1954年,周恩来总理率中国代表团出席日内瓦会议期间,总理用川菜宴请了各国要员和名人。
席间,陈毅外长的厨师做的“香酥鸭”迷倒了应邀参加宴会的国际电影艺术表演家卓别林。以后川菜成了国宴的一部分,除接待外宾以外,还用于国内的重大庆典。据说,每年国庆节检阅以后,在天安门城楼上检阅的领导同志,都要会一次餐,而每次会餐,吃的都是川菜。这是现代川菜第一次取代了清朝、民国时其他菜系曾享受过的地位,正式走上了国家礼仪大典。
统购统销的政策颁布以后,1958年初的春节前夕,第一次出现了买肉彻夜排长队,餐馆的营业萧条下来,小摊小饭数目也极大的减少下来。接着是全民大炼钢铁,餐馆曾经一度免费供应彻夜在土高炉炼钢的人的饭菜,好在这时的餐馆赢利和亏损都是国家包了。
然后,就迎来了三年困难时期(1959-1961),那是一个物质匮乏和饿肚子的时期。正是在这一时期,川菜倒退了一百年,也就是在这个时期,小摊小贩完全绝迹,伴随了它们六十年来那些琳琅满目,美不胜收的传统名小吃,如“废片”、甜水面等从此消失,当它们中一些,二十年后再次出现的时候,已经形同实异了。这时候的餐馆,不过卖一些无肉、无油花的“红锅”(这里指只加很少油炒)炒老卷心菜叶,或者酒精加糖精加水的“酒”,往日的川菜辉煌都付与梦中的流涎。具有讽刺意味的是,这时候的家常川菜却也像所有菜系在历史上饥荒岁月里那样,被迫做出了不俗的创造。其一是“清炒红苕藤尖”;其二是“素回锅肉”,前者现在成了高档菜馆里比较昂贵的素菜;后者用当时渡荒的重要蔬菜-厚(牛)皮菜作原料,一袭回锅肉的用料制成,当然不用“熬”,最后可适当加点二流芡,口感不错,不知现在发掘出来没有?
困难时期以后(1962-1966),餐馆一度恢复了正常营业,供应也好了起来,但小摊小贩没有恢复,或者说来不及恢复,很快就到了文革,什么都不必谈了。