山城重庆，物华天宝，既沐两江福泽，又得群山神韵，历来为巴渝食文化的创新地、大本营，重庆直辖后尤其如此。20世纪90年代，重庆人的餐桌特别丰盛，一道道风味浓郁的渝菜飘香而出，眨眼工夫便创出了"重庆名食"、"中国名菜"等不少牌子，更不用说独树一帜、名满天下的重庆火锅。所谓"食在重庆"，真是名不虚传。然而"渝菜"这两个字的提法却颇为不易，"渝菜"之名的呼出，还煞费了些周折。
记得1998年初夏，《重庆晨报》率先发起了重庆菜该叫"渝菜"还是叫"川菜"的争论，并在一篇本报记者的文章中要求读者参与争论。我即寄去一稿，题为《直辖后的重庆菜理应称"渝菜"》。我认为：重庆"直辖"了，就应创出自己独立的风格和特色。直辖后的"渝菜"与"川菜"叫法之争，从某种意义上说，也是一定范围内的思维模式问题，是一种新旧观念之争。"渝菜"之称，已得到不少业内人士赞同，许多渝菜名品名吃层出不穷。若将重庆饮食业中的名品与精品搜集整理，发扬光大，那么，"渝菜"将是完全能自成一体的名优菜系。所以，我们为什么不能叫做"渝菜"而还要自甘于"川菜"之属却又羞羞答答地加上个什么"新派"二字呢？
几天之后，此文在《重庆晨报》上发出，原以为接下来便会有支持者或反对者的文章续发，谁知竟就此没了下文，不了了之。原来，当时重庆烹饪界老一辈的川厨名师多不赞成"渝菜"之提，他们以做川菜成名成家，与川菜感情深厚，突然间改叫"渝菜"不叫"川菜"了，那一份失落可想而知。到去年，突然有一家叫"美溢香"的大餐厅打出了"渝菜馆"的招牌，提出做渝菜的口号，引得众媒体纷纷报道。不过，重庆市烹协却来了个折衷，既不支持提"渝菜"也不反对叫"渝菜"，还就此成立了个"重庆川菜菜品研究协会"。真是不伦不类，至少名称如此。要我说，这该叫"渝菜研究协会"。
前几年，重庆有一家周报（为《新闻图片报》--笔者注）也曾开过一个栏名叫《我说重庆菜》，原来是向全社会征稿，结果却落了个笔者个人"专场秀"的下场。但获得读者、店家青睐却也不少。
那时，重庆一位业中泰斗曾亲对笔者预言："一个菜系的形成不容易，川菜全世界都知道，突然改叫渝菜，没名气。渝菜要成名，至少得用三十年时间。"但他又说，"所谓川菜就是川厨或川人做的菜。"那么，渝厨或渝人做的菜又为何不能叫"渝菜"呢？
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