自上世纪90年代初开始，每年初夏到晚秋，蓉城都有数不胜数的饮食店铺和摊点把生意做到了街头院坝、河边绿荫。这些食摊大多销售一些煮花生、激胡豆、毛豆角、豆腐干、卤鸡翅、卤鸭脚、泡凤爪、炒田螺、炒龙虾等家常小菜，供应一些“泡酒”、啤酒、扎啤等酒水。
每到日落黄昏时，在这些食摊的“坐场”范围内，总是人声鼎沸，热闹异常。这种在户外露天院坝，或是店铺街边就餐的饮食形式，被蓉城市民称之为“冷淡杯”。
不知为啥，前几年有人在报纸上批评蓉城各处“冷淡杯”招牌上的“淡”是个错别字，称“冷淡杯”应改为“冷啖杯”。那么，冷淡杯究竟应该写成“冷淡”还是“冷啖”呢？
这里，我们还是先从老成都的民风食俗去看一看吧！
“冷淡杯”一词，原本是成都老百姓的俗语。车辐老在1990年出版的《川菜杂谈》一书就提到过：“有酒无肴恰恰是四川人端‘冷淡杯’，吃酒不吃菜的习惯。”旧时的成都是一座著名的消费城市，由于大自然的恩赐和都江堰水利工程的福荫，居住在这里的居民过着相对闲适的生活。那时成都多数平民家庭每天只吃两顿饭，上午10点左右吃一顿，下午5点左右吃一顿。到了晚上，即使你肚子再饿，也只能“打个尖”，临时吃点东西（这在当时被文人记作“间食”）。
到了夏天，市民们喜欢傍晚在院坝里，或街沿边摆张小方桌，端来几碟煮花生、毛豆角、豆腐干、卤猪蹄、腊肉香肠之类的下酒菜，就着老白干或自泡的“跟斗酒”，边乘凉边“打尖”。若是左邻右舍也到外面来乘凉了，那主人往往会热情相邀，让其随意坐下来，一起端这“冷淡杯”。要是邻居也有乘凉“打尖”的食物，有时还会把各自的小桌拼在一块儿，边饮酒边摆“龙门阵”。那时候，每当有邻居、朋友前来就座时，主人都会自谦地说出“请得闹热，吃得淡泊”一类的顺口溜。这般情景，也算是旧时成都比较典型的食俗之一吧。
其次，我们还可以来看看冷淡杯的实质内容。
按照对冷淡杯发“扁言”者的说法：冷淡杯就是冷吃食物，故就应当改叫“冷啖杯”。然而，这种解释也恰好说明讲这些话的人其实并不了解“冷淡杯”的物质形式和精神内涵。
传统家庭式的“冷淡杯”，除了有煮花生、毛豆角、豆腐干等冷食外。还会有一些诸如白水冬瓜、米汤煮南瓜之类的“火巴火巴菜”，但是，这样一些热菜并非浓油赤酱的大鱼大肉，更不是用名贵原料烹制出来的大菜。由此看来，旧时民间家庭流行的“冷淡杯”，其最大的特点就是简单、清淡。成都人吃冷淡杯是自寻其乐，自得其乐，闲适淡泊，这就跟他们平常坐茶馆一样。人们吃冷淡杯时，边喝酒边摆“龙门阵”，上至天文地理国家大事，下至邻里吵架鸡毛蒜皮，总之是无所不淡，无所不摆，即使是自己心里的事，都有可能在这时候摆出来。大家一起吃冷淡杯，各自的情绪都得到了宣泄，从而感觉身心愉悦。所以我们说，冷淡杯这种就餐形式，体现的是一种淡中见真、淡中见情、淡泊自然的氛围和境界。
其三，我们还可以从成都人的语言特色去看“冷淡杯”。
成都人不但爱吃，会耍，而且日常生活中的语言也很有特色，就连市井俚语里边的许多“言子”，都称得上精辟、独到。比如人们嘴上经常挂着的“扎起 ”、“坤起”，比如现在全国人民都熟悉了的“雄起”。即使是冷淡杯中间的“冷淡”二字，也可谓含义准确、含蓄雅致。当今的“冷淡杯”，绝不是指冷吃食物，而是寓意吃得清淡、简单。
再说那个“啖”字，成都人平常多喜欢把它用得“意味深长”、“形神兼备”。《辞源》里对啖的解释为：啖，吃或给人吃。汉王充《论衡》：“仓卒之世，谷食乏匮，人民饥饿，自相啖食。”宋苏轼《食荔枝》：“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。”啖，又称吃饭，讥讽人无用。《北史贺若弼传》：“上曰：‘我以高频扬素为宰相，汝每昌言此二人唯堪?饭耳，是何意也？”所以，成都人常把那些爱占小便宜、喜欢“吃欺头”的人呼为“啖娃儿”。“啖 ”字用在这里，显然只剩下贬斥、讥讽之意了。
综上所述，对成都冷淡杯这种就餐形式和经营形式，我们还是应当用“冷淡杯”，如果我们片面的理解并将其改名为“冷啖杯”，那这里的“啖”就显得有些对食客不恭，当然，也有损成都作为历史文化名城的形象。
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